ホーム / X-Pro3 TIPS /

X-Pro3 TIPS

X-Pro3を扱ってると、時々（これ何だろう？／どういうことかわかり辛いなぁ）ってことに行き当たります。
それらを備忘録も兼ねて答え共々(できればエビデンス込みで)書き出して共有します。

Ｑ：シャッタースピードダイヤルのX印ってなにもの？

下の写真の250の隣のX印のことです。

Ａ：フラッシュ同調速度の上限値

富士フイルムのX/GFXシリーズ以外では、稲妻マークやマークの代わりに文字色を変えるなどで表現されることもあるようです。
※下記のサイトを参照
ちなみに富士フイルムのX/GFXシリーズについて、シャッタースピードダイヤルを搭載したカメラについてX印を確認したところ、X-Pro1，X-E1及びX100シリーズ以外には全てある模様。
X100シリーズについてはレンズシャッターであるため、全速度でフラッシュ同調ができるから不要なのでしょう。
また、X-T1などの古い機種やX-T2桁シリーズやX-Eシリーズなどの中級機はフラッシュ同調速度が1/180以下なので、上級機と違って中級機はシャッタースピードダイヤルの目盛配列が若干変則的になっているようです。
それらの機種では手探りでシャッタースピードダイヤルを回すと、1段変更したつもりで半段しか変わっていなかった……なんてこともあるかも？

それはそうとX100シリーズに×印が無いのは、レンズシャッターは全範囲でフラッシュ同調できるからかな？

Ｑ：【ダイナミックレンジ】と【Dレンジ優先】って何が違うの？

Ａ：Dレンジ優先＝ダイナミックレンジ，シャドウトーン，ハイライトトーンを自動的に設定するような何か

Dレンジ優先がOFF以外に設定されている場合、ハイライトトーン、シャドウトーン、ダイナミックレンジは自動的に設定されるため、変更することができなくなります。
おそらくDレンジ優先OFF＝ダイナミックレンジ100％，弱＝200％，強＝400％相当だと思われます。
ちなみに、ダイナミックレンジのAUTOは100％か200％の自動調整なのに対し、Dレンジ優先のAUTOはOFF～強の全範囲での自動調整です。

但しDレンジ優先はダイナミックレンジ，シャドウトーン，ハイライトトーンを自動的に設定するとありますが、X RAW STUDIOで設定を変更して比較する限り、手動で設定できる範囲よりも広く細かく調整しているようです。
※イメージとしては
ダイナミックレンジ：（フィルムに比べてイメージセンサーが比較的弱いハイライト側の）ダイナミックレンジを一旦確保する（そのあと設定通りにトーンカーブを調整）
Dレンジ優先：何でもいいからとにかくダイナミックレンジを確保したい！
という感じでしょうか？

Ｑ：【測光&フォーカスエリア連動】連動条件は？

取扱説明書には以下の通りの記載があります。
ONにすると、フォーカスモードがSまたはCのときにフォーカスフレームの位置に連動して測光します。
ただこれだけだと細かい条件の場合の動きが良く分からなくて、例えば
  • AFモードがゾーンで測光モードがスポット
  • AFモードがシングルポイントで測光モードがマルチ
みたいな場合でも連動するのかを確認してみました。

A：下記参照（フォーカスエリアチェック時は強制的に連動）

連動するフォーカスモード／AFモード／測光モードの組み合わせ条件は以下の通り。
  • AF-S/C＋シングルポイントAF＋スポット測光
  • AF-S/C＋シングルポイントAF＋マルチ測光
    • 正確にはフォーカスエリアを重視したマルチ測光
  • AF-S/C＋ゾーンAF＋スポット測光
    • ファームウェアVer.1.21からは連動しなくなった
  • AF-S/C＋ゾーンAF＋マルチ測光
    • 正確にはフォーカスエリアを重視したマルチ測光
  • MF＋シングルポイントAF＋スポット測光
    • ファームウェアVer.1.21から仕様変更で連動するようになった
  • フォーカスチェック(拡大表示)時
    • AEロック前なら強制的に連動
      • 【測光&フォーカスエリア連動】のON/OFFも関係なし
      • 拡大表示領域で測光を行う(おそらくアベレージ測光)
    • AEロック後（シャッターボタン半押しなど）は未拡大時の測光結果に戻る
    • 当然ながらマニュアル露出の場合は露出補正表示／ゲージのみが変化する
今までずっとマルチ測光の場合は連動しないものとばかり思ってましたが……。

余談ですが、マニュアル露出＋ERFでの拡大表示を多用する場合でシングルポイントAF＋マルチ測光だと、わざわざ測光モードの切り替えをしないでも拡大表示の切り替えのみでピンポイント測光とマルチ測光の切り替えができるのでとても便利です。

Q：富士フイルム純正の交換レンズの仕様【撮影距離範囲】にはなぜ標準とマクロの2種類ある？

レンズの仕様表を確認すると、撮影距離範囲（≒最短撮影距離）に標準とマクロの2種類の距離範囲が記載されているレンズと特に記載なく範囲だけ記載されているレンズがありますが、これは何故？

↓標準とマクロの2種類記載
↓特に記載なし

A：富士フイルムXシリーズの初期のカメラには標準モードとマクロモードをカメラ本体側で切り替える設定があったため（現行機では「最短撮影距離は小さい方の数値を参照すればよい」くらいの認識でOK）

富士フイルムXシリーズの初期のカメラはAFの範囲を制限する（≒フォーカスリミッターを設ける）ことでAF速度を稼いだり消費電力を抑えたりするために、標準モードとマクロモードをカメラ本体側で切り開ける設定があったようです。
しかし、X-A2以降の機種では標準モードとマクロモードの切り替え設定は不要となってオミットされたようです。
また、X-T1などファームウェアのアップデートで切り替え設定がオミットされた機種もあるようです。
以上のことより新しいレンズの仕様表には標準とマクロの書き分けが無くなった模様。

※ちなみに、X-Pro3からは自前でフォーカス範囲を指定できるフォーカスリミッター機能が搭載されました。

Q：プログラムシフトを使用できない条件は？

A：ダイナミックレンジの設定がAUTOの時など

上記のほかにTTL自動調光機能付き外部フラッシュ使用時と動画撮影時。

Q：ホワイトバランスのプリセットの色温度は？

フィルムの色温度、デイライトタイプは5500Kでタングステンタイプは3200Kという話ですが、ならホワイトバランスのプリセットはどういった色温度なのか。
どこにも記載がないので、力業で調べました。

A：下記参照（AUTOは特殊，水中は青かぶり軽減）

RAW現像ソフトで実際にそれぞれのホワイトバランスのプリセット＋色温度指定（5500K，3200K，4350K）で撮影したRAWファイルを読み込み、それぞれの色温度を調べた結果を以下にまとめます。
※使用RAW現像ソフト：Capture One Express for Fujifilm 20.0.4
  • AUTO -> 不定
  • 晴れ -> 5064K
  • 日陰 -> 5943K
  • 蛍光灯1 -> 6537K
  • 蛍光灯2 -> 5024K
  • 蛍光灯3 -> 4176K
  • 電球 -> 3006K
  • 水中 -> 不定
  • 色温度設定 - 5500K -> 5523K
  • 色温度設定 - 4350K -> 4369K
  • 色温度設定 - 3200K -> 3205K
色温度設定で設定した色温度とRAW現像ソフト上での色温度の差からざっくり考えると、【晴れ（デイライト）】が5050Kで【電球（タングステン）】が3000Kとフィルムを意識して設定するとちょっと低くなるようです。
また面白いのが【水中】で、一定の色温度になることはありません。傾向としては【AUTO】よりは低い色温度になるようですが、場合によっては【AUTO】よりも高い色温度になります。
取扱説明書には以下の通りの記載がありますので「【AUTO】の青かぶり軽減版」みたいな使い方ができるかもしれません。
水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。
 
補足：ちなみに、こんな記事もありました。
……これは強いこだわりがないのならば【AUTO】を使うのが一番いいのでは？
取扱説明書もそう言ってますし。
通常の撮影では、AUTOをおすすめします。

Q：【カラークローム・エフェクト】系の設定がモノクロ系のフィルムシミュレーションの場合でもグレーアウトしないのは何故？

【カラー】設定はグレーアウトされるのに、【カラークローム・エフェクト】や【カラークローム ブルー】はどうしてグレーアウトされないのか。

A：効果が反映されるから

【カラー】設定は彩度を変更するのみなのでグレーアウトされますが、【カラークローム・エフェクト】や【カラークローム ブルー】は色情報の階調性を変更する設定であるため、結果ACROSやモノクロ，セピアでも効果が反映されます。
カラークロームエフェクトは濃い色に対して、明るさと彩度にコントラストをつけることで、色の“深み”を表現しています。
 

Q：モノクロームカラーは何を指定している？

モノクロームカラーで設定した色がどのように使われるのかと、あとそもそもこの設定の色空間のベースが何なのかもきっちりとは分からなかったので考察してみました。

A：HSL色空間のLが50%の時の色を指定するイメージ

まずHSL色空間とは、色をRGBの代わりに「Hue:色相，Saturation:彩度，Lightness:輝度」で表したものです。
色相は0度～360度の範囲で指定します。上の図の縦軸のように赤⇒橙⇒黄⇒緑⇒青⇒藍⇒紫⇒赤と遷移します。
彩度は0%から100%で指定します。0%の時が上の図の一番上のバー，100%の時がそれ以外のバーのイメージです。
輝度も0%から100%で指定します。上の図の横軸のように0％の時が黒，50%の時が色相と彩度で決定した色，100%が白になります。
これを踏まえて、モノクロームカラーの設定値はWC:0,MG:0を基準として移動方向が色相，移動量が彩度をイメージしたものとなるようです。
そして設定した色を輝度50%としたモノクロ写真が出力されます。
例えばWC:0,MG:0の時は上の図の一番上のバー，WC:+18,MG:+18の時は上の図の上から2番目のバーのようになります。

Q：ACROSの階調でSEPIAの色を再現したい

フィルムシミュレーションのモノクロはPROVIAをベースにモノクロ化したものだそうです。
ならSEPIAもPROVIAをベースにしたものなのでは？
という疑問と共に、
もしモノクロをSEPIAに変換できたならSEPIA再現のACROSも作れるのでは？
という好奇心が湧き出てきたので挑戦してみました。

A：モノクローム カラーをWC+11，MG-4に設定

モノクロ系フィルムシミュレーションのうちSEPIAのみモノクロームカラーの設定ができないことをヒントに、逆にフィルムシミュレーション：モノクロでモノクロームカラーを上手いこと設定すればSEPIAを再現できないかと試行錯誤した結果、上記の通りに設定するとSEPIAとほぼ同一の出力が得られました(差があったとしてもRGB各値で±2くらいしかない)。
よってACROSでも上記の通りに設定すればSEPIA化することができるということになります。
試しに一つ上のQAで使用した図を撮影した結果は以下の通りとなります。
PRO Neg. Std

SEPIA

モノクロ(WC+11，MG-4)

ACROS(WC+11，MG-4)

Q：ERFが見え辛い場合の対処法

例えばシャッタースピードとISOをオートにした絞り優先AEの時、特にACROSを使っているときなどに顕著ですが、露出補正ダイヤルをそこそこマイナスに回しているとERFの画質がかなりノイジーになります。

A：【ナチュラルライブビュー】をONにしてみる

ナチュラルライブビュー機能自体はONにするとほぼ全てのフィルムシミュレーションを含む画質設定が反映されません。
撮影効果を反映せず、ソフトな階調で逆光シーンの暗い部分などの被写体を見やすいようにした画像が画面に表示されます。表示される画像の色味、階調は記録される画像と異なります。また、モノクロ、セピアでは一部撮影効果を反映した画像が表示されます。
しかしこの機能の効果によりノイズが抑えられ、ERFでのピント合わせがし易くなります。
更には逆光でも被写体が黒潰れするなどしなくなるためピントを合わせ易いです。
もちろん画質設定は反映されず、また露出補正も反映され難い為、露出などをチェックする際はナチュラルライブビューをOFFにすることを忘れずに。

Q：ナチュラルライブビューを再現するカスタム設定は？

前項で出てきたナチュラルライブビュー、ONにすると中々いい感じの表示になりますが、そのままを記録することができません。
なのでどうにかしてカスタム設定で再現できないかと色々探ってみました。

A：下記参照

まず一旦設定をプレーンな状態にし、次の通りに設定を変更します。
  • フィルムシミュレーション：表示形式によって次の3パターンから選択
    • カラー表示
      • PRO Neg. Std
    • モノクロ表示
      • モノクロ
    • セピア表示
      • セピア
  • Dレンジ優先：AUTO
  • シャープネス：+4
  • ノイズリダクション：+4
但し、上記設定はナチュラルライブビューの表示にかなり近くなるだけで若干異なるので、その点はご了承ください。特にシャープネスとノイズリダクションは暫定値なので、後日更新するかもしれません。
また、適正露出から大幅に外れている場合はナチュラルライブビュー表示と露出状態が異なります（ナチュラルライブビューONの状態では表示露出もある程度補正されるため）。ナチュラルライブビュー表示により近づけるならば露出±0がおすすめです。

補足情報

「ナチュラルライブビュー（旧機種での名称：モニター撮影効果反映）」搭載機に実装されているフィルムシミュレーションの最小構成は以下の通りであり、この中のどれかがベースになっている可能性が高いです。
  • PROVIA
    • 一応スタンダードを名乗るが彩度は割と高い
  • Velvia
    • 彩度が極めて高く硬調
  • ASTIA
    • 彩度は普通に高い
  • クラシッククローム
    • 「モニター撮影効果反映」と同タイミングでの実装
    • （空以外は）以外とナチュラルめな色調だが硬調
  • PRO Neg. Hi
    • PRO Neg. Stdの階調を硬調に変更したもの
  • PRO Neg. Std
    • 測色性が高くて軟調なので最有力
      • 但し色調には味付けがなされており、あくまでも忠実色とは別物
  • モノクロ（フィルター系含む）
    • PROVIAをモノクロ化したもの
  • セピア
    • 現在ではモノクロに特定のモノクロームカラー設定を適用したものとほぼ同等
以上より3パターンのフィルムシミュレーションを決定しています。
「ダイナミックレンジ優先」機能はEXRという機能を持った旧機種で搭載されていたようですが、現行の「Dレンジ優先」機能が搭載されたのはX-H1以降の模様。
あくまでも想像ですが、「ダイナミックレンジ優先」機能を元に「モニター撮影効果反映」機能を実装し、そこから更に「Dレンジ優先」機能を切り出したのかもしれませんね。

Q：画質設定（グレイン・エフェクト，シャープネス，ノイズリダクション）の適用順は？

以下の記事を見てシャープネスがグレイン・エフェクトに効果を及ぼすということを知って、それならば同じく画質に関した設定のノイズリダクションを含めてどのような順序で適用されるのかが気になりましたので調べました。
クラシックネガでグレイン・エフェクトの粒度を大にして、強度は強に、そしてシャープネスはマイナス側の最大にすると「映え」る感じがします。

A：基本的にはノイズリダクション⇒グレイン・エフェクト⇒シャープネス（フィルムシミュレーションがACROSの場合を除く）

基本的にノイズリダクションはグレイン・エフェクトには効果がありませんが、フィルムシミュレーションがACROSの場合のみ効果を発揮します。
詳しくはこちらをご参照ください。

Q：MFアシストはどれを使えばいい？

A：厳密性を求めるならスタンダード，速写性を求めるならフォーカスピーキング，ロマンを求めるならそれ以外

まず、フォーカスチェックで拡大表示したときの表示画質を比べると
スタンダード＞＞フォーカスピーキング＞それ以外
なので、ピクセル等倍レベルでフォーカスがあってることを求めるならばスタンダード一択だと思います。
ただ逆にそれだと時間が掛かるので、フォーカスが大体以上に合ってる部分が強調表示されるフォーカスピーキングを使用（信用）すると速写性が増すと思います。
デジタルスプリットイメージとデジタルマイクロプリズムは中央固定かつ同程度に画質が荒くて正直合わせ辛いですが、スプリットイメージの方は対象に縦に貫く線があれば／マイクロプリズムの方は対象が面であれば比較的合わせ易いかなという感じでしょうか。

Q：自動電源OFFが効かない

A：静止中は軸を回転させても基本的に効くが加速度が頻繁に変化するような運動中は基本的に効き辛い模様≒手持ち歩行時は基本的に効かない

微妙な角度で把持してるとそうなる事があるのできっちり縦か横かで把持すれば……と思っていましたが、静止中にカメラを縦にしたり横にしたりしても普通に電源がOFFになります。
しかし、移動（歩行）中にできる限りどの軸に対しても角度をあまり変化させないように、かつ、等速度に近い運動の場合（ショルダーストラップなどで吊るしている場合も含む）も電源はOFFになりますが、手持ちの状態で少々腕を振りながら歩く（≒加速度が頻繁に変化する）と電源はOFFになりません。
以上よりモーションセンサー的なもので色々と判定している可能性があります。

Q：OVFのフォーカスポイントの枠が消える

電源入れた直後は表示されるけどすぐ消える，フォーカスポイント移動させると表示されるけどまたすぐ消えるといった場合の対処法。

A：画面情報表示がOFFになってる

いつの間にかDISP/BACKボタンを押してしまっていて画面表示情報がOFFになっています。
ブライトフレームとフォーカスポイントの枠ばかり気にして他の情報を気にかけていないと、OFFになってることに中々気付かない……ですよね？

Q：三脚使用時にHiddenLCDを全開にしたい

三脚に乗せたままHiddenLCDを見ようとしても全開にすることができませんが、動画を撮るときなどの全開にしたい場合の対処法です。

A：スペーサーやチーズ型プレートで三脚穴の位置をずらすか直径2cm以内のポールを間に入れて雲台が干渉しないようにする

雲台部分を物理的に前方向にずらすか下方向に離しましょう。
ちなみに三脚アダプタ
とクイックリリース
の組み合わせなんかがおすすめです。

Q：手軽に動画を撮りたいが内蔵マイクで事足りる？

本格的なマイクは大きいし、純正マイクやその他小型マイクは正直内蔵マイクとそんなに質が変わらなそうなレビューが散見されます。
それならばいっそのこと内蔵マイクで済ませるのも手では？

A：外付けマイクはあった方が良い（静かな室内で撮る場合などは特に）

内蔵マイクはダイヤルやボタン，レバーの操作は勿論のこと、ちょっとカメラやレンズに触れた音もそれなりに記録されます。
そして何よりカメラ内部のパルスか駆動音かなにかそれらしいものを絶えず拾っているため、高音域でティキティキティキティキといった感じのノイズが常時乗ってしまいます。
これらは静かな場所で撮らない限りはあまり気にならないですが、どうせならあった方が良いと思います。
ちなみに純正マイクは
  • 大きさ：比較的小さい
  • 音質：良いわけではないが特に悪いわけでもないしステレオ録音できる
  • 価格：格安品ほどではないが普通に安い範囲
  • その他：プラグインパワー形式なので電源系統はカメラのバッテリーのみを気にすれば良いので管理が楽
と、何気にバランスが良いのでお勧めです。

QooQBlogger